La Paris Fashion Week Féminine Automne-Hiver 2023-2024 au royaume du m’as-tu-vu

By on 15/03/2023

Il est bien loin le temps des bonnes résolutions prisent durant la période Covid, où les dirigeants des maisons de mode avaient annoncé un retour à une consommation responsable en proposant moins de collections et limitant l’empreinte carbone. Alors que le marché du milieu de gamme s’effondre, le monde du luxe de son côté, vient de prouver durant une semaine qu’il était prêt à tout pour en mettre plein les yeux afin de pousser la jeune génération à consommer toujours plus.

Défilés grandioses, soirées prestigieuses, tout a été bon pour séduire une armée d’influenceuses venues des quatre coins du monde pour satisfaire le nouveau besoin de like, au détriment de la presse relayée à la porte des shows.

 

Parmi les incontournables de la semaine, on retrouve :

La maison Dior qui a proposé, comme à son habitude, un défilé dans un décor magistral imaginé par l’artiste portugaise Joana Vasconcelos. S’inspirant des archives de la maison, celui-ci se compose de nombreux textiles floraux, ainsi que des détails lumineux aux mille couleurs. Un décor très Instagram qui a d’ailleurs volé la vedette à la collection de Maria Grazzia Chiuri, qui une fois plus propose une mode très portable et surtout très rétro, déclinée dans des tonalités très automnales. Pour ce nouvel opus, la créatrice s’inspire de trois femmes : Catherine Dior, la sœur de Monsieur Dior, Édith Piaf et Juliette Gréco, trois icônes ayant permis à leurs manières de contredire les stéréotypes féminins de l’après-guerre. Les années 50 sont donc à l’honneur dans cette collection passéiste qui heureusement est twistée par les éléments de lingerie visibles qui apportent un peu de légèreté.

 

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DIOR_FINALE_RWT_AUTUMN-WINTER_2023_©_ADRIEN_DIRAND_courtesy_Dior

 

Balenciaga, à peine remis de la tourmente autour de sa dernière campagne publicitaire sur fond de pédophilie traitée comme un art, a opté pour un revirement de situation. Exit les joggings, les baskets et autres produits purement marketing et brandés, place aux vêtements et au luxe. Fini également les décors apocalyptiques et les premiers rangs de stars entièrement sponsorisées pour un retour en grâce de la presse en vue d’articles vantant le travail de couturier de Demna.

 

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Aux antipodes des dernières collections de prêt-à-porter, le couturier revisite l’univers du tailoring et des robes du soir. Exit le logo, place à la boucle double B sur d’énormes sacs pour des créations de luxe en accord avec ce qu’on demande à une maison de couture.

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Saint laurent continue de dominer la Paris Fashion Week avec les créations sans fautes d’Anthony Vaccarello, qui ne cesse de puiser dans l’ADN de la maison sans jamais tomber le passéisme ou la redite. Après nous avoir fait rêver avec les robes fluides de la collection printemps-été 2023, le designer fait un focus sur l’esprit tailleur, cher à monsieur Saint-Laurent. Vestes XXL, épaules et accessoires surdimensionnés, jeux de transparence, vestes en cuir, bijoux imposants, tailleurs jupes ou pantalons aux coupes parfaites, blouses lavallières oversize, tout est réuni pour séduire une clientèle fidèle à l’esprit du plus grand maître de la haute couture française.

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Comme à son habitude, le show a eu lieu sur l’esplanade du Trocadéro dans un décor noir surplombé de lustres grandioses en rappel au décor de la salle de l’hôtel Westin où Yves Saint Laurent aimait tant présenter ses collections.

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Après 25 ans d’absence au calendrier officiel de la Fédération de la haute couture et de la mode, la maison Pierre Cardin a fait son retour avec un défilé de 70 modèles, présentés au sein de la boutique historique du 59, faubourg Saint-Honoré. Réalisée sous l’impulsion de Rodrigo Basillicati-Cardin et de ses trois collaborateurs, la collection rend hommage au style Cardin version 2023. Les silhouettes futuristes et sculpturales adoptent un vent de modernité pour mieux s’imposer dans notre époque. En total accord avec l’esprit écoresponsable insufflé par le directeur artistique, les pièces sont réalisées en tissus recyclés ou dormants.

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Ce défilé a été l’occasion d’annoncer la réouverture prochaine du flagship Saint-Honoré ainsi qu’un nouveau musée qui y verra le jour fin 2023, tout comme la mise en ligne de sa boutique virtuelle baptisée Palais Cardin.

 

Pas de spectacle de danse cette saison pour Issey Miyake qui a proposé un défilé magistral dans le magnifique cadre du théâtre du Châtelet. Dirigée par Satoshi Kondo, la collection rend hommage au carré au travers de silhouettes imposantes, mais totalement portables. Toujours sensible à la recherche de nouvelles matières, la maison continue son travail sur ce domaine pour toujours plus de confort et de style.

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Très attendu, le show de Nina Ricci par Harris Reed a largement fait parler de lui. Ouvertement positionnée sur la mode inclusive, c’est la mannequin afro-Américaine Precious Lee qui a ouvert le défilé, suivie d’une armée d’élégantes et d’élégants chapeautés et juchés sur de vertigineuses chaussures à plateformes. Très théâtrale, la collection, bien plus couture que prêt-à-porter ne tient pour autant pas compte de la morphologie. A vouloir à tout prix prôner l’inclusivité, le designer en oublie la mission première d’un bon styliste : sublimer le corps de la femme, quelles qu’en soient ses formes !

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Grande émotion lors du défilé Vivienne Westwood par Andreas Kronthaler, le premier depuis la disparition de la créatrice britannique en décembre dernier. En hommage aux différentes inspirations de cette dernière, le défilé s’est ouvert sur un look en mousseline de soie orné du portrait de Vivienne, porté sur un mini kilt, des leggings gothiques et des plateformes surdimensionnées. Un ensemble réunissant à lui seul le style de la grande dame.

L’ensemble de la collection fait référence aux périodes marquantes du style Westwood et est enrichie de pièces issues d’anciens stocks. Ainsi, l’histoire de la maison s’unit à son avenir.

En hommage à sa grand-mère, Cora Corré a clôturé le défilé en corset robe de mariée en dentelle et maxi bottes à plateformes.

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Étoile montante de la mode française, Pressiat a invité ses convives à une plongée dans son univers sulfureux au sein du célèbre bar le Carmen. Fidèle à son style no gender et BDSM, il s’amuse à faire perdre les repères avec une collection très sexualisée qui puise sa source dans l’univers des bordels parisiens. Derrière ce stylisme subversif, se cache en fait un dressing parfaitement taillé dont le seul but est de mettre le corps en valeur.

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Une très belle surprise avec la collection du jeune designer Chen Peng qui associe pour sa marque Chenpeng les formes traditionnelles de la mode européenne à celles du sportswear en s’inspirant de l’incontournable « doudoune ». Véritable moment suspendu au cœur de la fashion week, le défilé a proposé un vrai moment de création comme on n’en voit rarement à Paris ces dernières années.

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Au cœur de la fashion week Parisienne, celle de Serbie s’est invitée en présentant, lors d’un événement, quatre des noms les plus emblématiques de la mode Serbe.

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En 10 ans et 20 éditions, la Serbia Fashion Week est devenue aujourd’hui la cinquième plus grande semaine de la mode en Europe et la plus grande en Europe de l’Est, comptant plus de 30 000 visiteurs et près de 100 créateurs chaque année. En plus de sa mission de présenter les créations de mode locales et internationales, la SFW propose de nombreux concours pour venir en aide aux jeunes designers, des expositions artistiques dans le domaine de la photographie, du graphisme, de la conception de costumes, des arts appliqués et des vêtements contemporains.

La prochaine édition de la Serbia Fashion Week aura lieu du 11 au 15 octobre 2023.

 

Frédéric Blanc

About Fred

Frédéric Blanc, styliste photo, attaché de presse et fashion éditor de Fashion-spider, le magazine spécialisé mode et beauté, fait partie des figures incontournables de Paris.

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