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COPERNI : quand le succès médiatique ne suffit plus à faire vivre une maison de mode

By on 08/11/2026

Après avoir incarné le renouveau de la création française sur la scène internationale, Coperni annonce l’arrêt de son activité. Derrière cette disparition se dessine une réalité moins glamour : celle d’une industrie où la visibilité sur les réseaux sociaux ne garantit ni les ventes ni la pérennité d’une marque.

 

Il y a encore quelques saisons, Coperni incarnait cette nouvelle génération de maisons françaises capables de bousculer les codes de la mode et de faire rayonner Paris à l’international. Une robe pulvérisée en direct sur le corps de Bella Hadid, des défilés spectaculaires, des collaborations inattendues et une approche singulière mêlant technologie, design et vestiaire contemporain : Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer avaient réussi à imposer leur signature bien au-delà du cercle des initiés.

La maison habille de nombreuses personnalités et bénéficie d’une exposition médiatique considérable. Pourtant, le 4 novembre 2026, ses deux fondateurs annoncent l’arrêt de l’activité de Coperni SAS. Une décision qui intervient après plusieurs mois de conflit avec Tomorrow London Group, son actionnaire majoritaire et distributeur exclusif, et l’échec des négociations visant à trouver une issue à cette situation.

 

Une success-story française

Fondée en 2013, Coperni connaît une première existence avant de renaître en 2019, au retour de ses fondateurs après leur passage à la direction artistique de Courrèges. Soutenue par Tomorrow, la maison va progressivement s’imposer sur la scène internationale.

Son ascension repose sur une identité immédiatement reconnaissable, mais aussi sur une capacité rare à transformer un défilé en événement médiatique. En septembre 2022, la robe en spray réalisée en direct sur Bella Hadid fait le tour du monde. En 2023, des chiens robots accompagnent les mannequins sur le podium. En 2024, Coperni investit Disneyland Paris pour présenter une collection spectaculaire, tandis qu’Angèle porte une création de la maison lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris.

Coperni avait parfaitement compris les nouveaux ressorts de la communication dans la mode : surprendre, provoquer l’émotion et créer des images capables de circuler instantanément à travers le monde. Une stratégie qui lui a permis de gagner une visibilité considérable et de devenir l’un des noms les plus commentés de sa génération.

Mais derrière cette réussite médiatique se cachait une réalité commerciale beaucoup moins flatteuse.

Des millions de vues, mais qu’en est-il des ventes ?

C’est sans doute l’un des aspects les plus intéressants de cette affaire. Car il existe aujourd’hui une différence considérable entre la popularité d’une marque sur les réseaux sociaux et sa véritable performance commerciale.

Coperni en est une illustration particulièrement frappante. Selon les chiffres publiés par NSS France à partir des documents financiers présentés dans le cadre de la procédure, le chiffre d’affaires global de la marque, correspondant à la valeur de ses ventes sur le marché, est passé de 15,2 millions d’euros en 2023 à 13 millions en 2024, puis à 10,9 millions en 2025. Soit une baisse de plus de 28 % en deux ans.

Il faut toutefois distinguer ces chiffres de ceux de Coperni SAS, la société française qui gérait les équipes et les opérations. Son propre chiffre d’affaires est passé de 3,5 millions d’euros en 2023 à 4,7 millions en 2025. Cette progression s’explique notamment par le système de distribution et de licence mis en place avec Tomorrow, qui encaissait les ventes et reversait à la société française des royalties et différents frais.

Mais cette hausse des revenus n’a pas empêché la dégradation des résultats. Le bénéfice d’exploitation de Coperni SAS, qui atteignait 679 000 euros en 2023, est tombé à 112 000 euros en 2024 avant de devenir déficitaire en 2025, avec une perte d’environ 301 000 euros.

Autrement dit, la marque vendait moins sur le marché tandis que les charges de fonctionnement, de personnel, de production et de communication pesaient de plus en plus lourdement sur son équilibre financier.

Le phénomène mérite réflexion. Une célébrité qui porte une création, un défilé qui devient viral ou un sac qui fait le tour d’Instagram contribuent incontestablement à construire la désirabilité d’une marque. Mais combien de personnes passent réellement de l’admiration à l’achat ? Et surtout, à quel niveau de prix ?

Un événement spectaculaire représente également un investissement important. Il faut financer les défilés, les équipes, les prototypes, la communication et la distribution. Si les retombées commerciales ne suivent pas, la visibilité peut rapidement devenir un coût plutôt qu’un levier de croissance.

La question n’est donc pas de savoir si Coperni a réussi à faire parler de lui. La réponse est évidente. Elle est plutôt de comprendre pourquoi cette notoriété n’a pas réussi à se traduire par une croissance commerciale durable.

Tomorrow : un partenariat devenu impossible

Le conflit avec Tomorrow London Group a précipité la situation. Actionnaire majoritaire et distributeur exclusif depuis 2019, le groupe constituait un partenaire essentiel du développement de Coperni.

Le modèle reposait sur un fonctionnement particulier : Tomorrow encaissait les revenus de la distribution et reversait aux maisons les sommes prévues par leurs accords, tout en prenant en charge certains frais de développement, de défilés et de campagnes.

Mais les difficultés financières de Tomorrow se sont aggravées. En 2024, son chiffre d’affaires avait déjà chuté de 34 %, tandis que ses pertes d’exploitation atteignaient 7,5 millions de livres sterling. Dans ce contexte, les fondateurs de Coperni dénoncent plusieurs mois de retards de paiement, puis l’interruption des sommes et remboursements qui leur étaient dus.

En mars 2026, la maison renonce à présenter son défilé parisien automne-hiver. Le groupe Tomorrow est ensuite racheté par Progetto 11, la holding italienne de The Level Group. Mais ce changement de propriétaire ne permet pas de résoudre le différend.

Le 11 juin 2026, Coperni SAS est placée en redressement judiciaire. Cette procédure devait permettre de protéger les salariés, de poursuivre l’activité et de rechercher un repreneur. Plusieurs offres sont déposées, mais aucune ne permet finalement de sauver la structure.

Les deux créateurs avaient également tenté de reprendre le contrôle de leur maison. Les discussions n’aboutissent pas et, le 4 novembre, ils annoncent finalement l’arrêt de l’activité.

Il serait donc réducteur d’attribuer cette rupture à la seule baisse des ventes. Coperni se trouvait prise dans une situation où le recul commercial de la marque rencontrait les difficultés financières de son partenaire et un conflit portant sur les revenus, la licence et la gouvernance. Une combinaison qui aura finalement été fatale à la société française.

Coperni, Marine Serre, Vaillant : trois maisons, une même alerte

Cette annonce fait écho à un sujet que nous avions récemment développé dans Fashion-Spider, consacré aux difficultés rencontrées par les jeunes marques et aux mutations du secteur. Nous avions notamment évoqué Coperni et Marine Serre. Depuis, une autre maison vient illustrer cette fragilité : Vaillant, fondée par Alice Vaillant en 2020.

Portée par une identité forte et remarquée sur les podiums parisiens, la créatrice a également séduit des personnalités internationales comme Kylie Jenner et Lisa de Blackpink. Pourtant, sa société Vaillant Studio a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 19 mai.

Marine Serre, autre figure emblématique de la nouvelle création française, a elle aussi été placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 11 mai. La maison a notamment évoqué les défauts de paiement de plusieurs clients au cours de l’exercice 2025, dans un contexte de consommation ralentie et de hausse des coûts.

Trois maisons aux univers distincts, trois propositions créatives identifiables, mais une même réalité : la reconnaissance médiatique et la présence sur les personnalités les plus influentes ne suffisent pas nécessairement à assurer la solidité financière d’une entreprise.

Derrière les images qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a une autre histoire, beaucoup moins visible : celle des ventes, des marges, des coûts de production et de la trésorerie. C’est peut-être aujourd’hui l’un des grands paradoxes de la mode : être partout dans les médias sans parvenir à transformer cette exposition en activité suffisamment rentable.

La création peut-elle encore vivre de son indépendance ?

Pour Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, l’arrêt de Coperni SAS marque la fin d’un chapitre important de leur parcours. Les deux créateurs ont néanmoins laissé entendre qu’ils avaient encore beaucoup d’idées et de projets à partager.

Reste à savoir sous quelle forme leur créativité pourra désormais s’exprimer et quel avenir attendra le nom Coperni. Car il faut rappeler que l’arrêt de la société française ne signifie pas automatiquement la disparition de la marque en tant que propriété intellectuelle, dont la situation juridique est distincte.

Cette disparition pose finalement une question qui dépasse le destin de deux créateurs : dans une industrie où l’image est devenue aussi importante que le produit, ne sommes-nous pas parfois en train de confondre popularité et réussite commerciale ?

Car une maison de mode ne peut pas vivre uniquement de ses défilés, de ses célébrités et de ses millions de vues. Elle doit aussi vendre ses collections, maîtriser ses coûts et construire une clientèle fidèle.

La créativité fait naître les marques. Mais c’est leur capacité à trouver leur public et à construire un modèle économique viable qui leur permet de durer.

 

Frédéric Blanc

About Fred

Frédéric Blanc, styliste photo, attaché de presse et fashion éditor de Fashion-spider, le magazine spécialisé mode et beauté, fait partie des figures incontournables de Paris.

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